Публикации
Полезные советы
Энциклопедии
Школа мастерства
Каталог сайтов
Женский портал

Кишмиш

Эльдорадо





Юмор
Развлечения
Затейник
Сценарии от Зайцева

СТК ОДО

Фауна




Главная
Фото & Видео
Сауны
Карта сайта
Свадебный марафон
Информационно-познавательный портал
Услуги
Магазины
Афиша
Выставка
Артисты

Имидж и красота
Чародеи
С легким паром!
Тайны Востока
Массаж и релакс
Трина
Будь здоров!
Юкка-М

Публикации / Публикации СМИ Екб / Туризм и приключения / Зооцарство Журнал /
Испанская мозаика
Автор: Наталья ГРАМАТЧИКОВА
Источник:
Зооцарство

Размещение на сайте – октябрь 2005 г.



Трудно написать что-то связное, когда только-только вернулся домой и то, что было с тобой в другой стране, еще не стало историей, которую можно рассказать связно, от начала и до конца. Каждый день мы выезжали из маленького курортного городка в новом направлении, и целью нашей каждый день было какое-то новое место трех провинций – Каталонии, Арагона и Валенсии. Поэтому пусть останется так – осколками. Знаменитой испанской мозаикой.

Чисто. Так, что сердце радуется и глаз отдыхает. При этом никакой стерильности – просто так живут, где-то может и окурок на земле попасться, но один-два за день. Мы проехали десятки маленьких городков и деревень – ни у одного рядом нет свалки. Порядок на полях. Маленькие саженцы деревьев – каждый в пластиковой трубке, чтобы не сломало ветром. Подстриженные оливки и виноград. Тщательно разрыхленная земля. И какая земля – камень, дробленый камень! И где все это растет – на крутых склонах, где сами рядочки напоминают тоненькую серпантинную ленту, нанизанную кольцами на склоны гор. Террасы, сложенные из камней. Между рядами, чуть пошире, дорожки - единственные грунтовые дороги, которые мы встретили в Испании. Как по ним ездят «селяне», не знаю. Лично я на горных дорогах, даже на асфальтированных, с разметкой и ограждениями, опускала фотоаппарат на колени, и из двух занятий (бояться или фотографировать) без колебаний выбирала первое.

Дороги Испании оказались тем местом, где мы реально встретились с жителями этой страны на равных, общаясь не со служащими отеля, которые владеют английским, и не с продавцами сувенирных лавочек, могущих ошарашить набором русских фраз: «Посмотри! Посмотри! Мега-скидки! Добрый вечер! Как дела!»

Машина, взятая напрокат, и дороги подарили нам самые яркие впечатления. Вопреки уверениям путеводителей о добродушии испанских водителей, терпимость испанцев на дорогах оказалась несколько специфичного свойства. Они действительно могут спокойно ждать, пока ты паркуешься (улочки узкие - один паркуется, задним ходом втискиваясь в немыслимо тесное пространство, остальные стоят). Еще могут добродушно махнуть рукой, пропуская тебя на «ротонде» (любимое ими круговое движение). Они спокойны, даже если твой автомобиль заглох и ты мучительно пытаешься тронуться на их вечных горках. Но вот, пожалуй, и все примеры их терпимости. Дальше начинается жесткое следование правилам, которые не надо обдумывать, они – есть. Едешь медленнее – уступи дорогу на шоссе. При этом видно, что стремительно приближающийся сзади автомобиль, тут же превращающийся в точку где-то впереди, управляется человеком, который вовсе не склонен решать за тебя вопрос – а как уступить дорогу, если справа полоса сейчас занята.

Одним из самых неприятных воспоминаний для меня стали ситуации с огромными грузовиками на трассе. У нас встреча с «Камазом», едущим в том же направлении, обещает только одну проблему: когда ты сможешь его обогнать. В Испании, едва завидя сзади стремительно приближающийся грузовик, я внутренне впадала в панику. Потому что уже знала, что будет дальше (если дорога – двухполосная): сейчас он догонит нас и пристроится на расстоянии метра (!!!) от багажника, что, кстати, для них не признак дурного тона и не лихачество, а норма жизни – именно с такой дистанцией они ездят по своим шоссе. Так вот, эта громадина будет нестись, нависая над нами, со скоростью 120 км/ч. Быстрее в Испании ездить нельзя. Но все ездят. Кроме нас, решивших ни за что не нарушать правила в чужой стране. Во-первых, штраф 100 евро, во-вторых, нам нужно успевать читать надписи на испанском языке, чтобы знать, куда сворачивать. Так вот, несемся мы, вытаращив глаза. И он (грузовик) начинает брать нас измором: то прижиматься, словно пытаясь положить кабину на багажник, то гудеть. А сигналы такие, что, кажется, эти дальнобойщики свои гудки у всадников Апокалипсиса позаимствовали. Руки дрожать начинают. При этом логика испанского дальнобойщика абсолютно идентична логике наших: что же это за легковушка, которая от грузовика уйти не может? Но наши-то «тяжеловесы» от тебя на любом подъеме отстанут навечно, а эти прут 120 (если мы впереди) или «выдавив» нас на обочину, заправку (куда угодно! – решаем мы, лишь бы не им под колеса!) облегченно ускоряются до130-140 км и исчезают вдали. А мы переводим дыхание. До следующего каравана грузовиков.

Однако через некоторое время нам открылись и «плюсы» испанских автомобилистов. Они потому и гудят, требуя дорогу, что сплошная линия для них – действительно как незримая стена. Через нее не переезжают. Знак «уступи дорогу» выполняют все, и тебе не надо даже пытаться определить по стоимости подъезжающей машины, скорости подъезда к перекрестку, выражению глаз водителя, намерен он пропустить тебя или поедет первым на своем «мерсе», «бумере». Есть знак. И это здорово.

А пешеходы! За две недели я не смогла научиться даже имитировать их чувство главенства на дороге (видимо, врожденное). Не то что не ускорять ход на переходах, о чем вы? Головы не поворачивать в сторону машины! Детей за руку за собой не тащить – ест мороженое, шлепая сзади, и пусть идет, как идет… Я так не смогла сделать ни разу. Может, оно и к лучшему, а то бы погибла, вернувшись в отчизну.

Именно на фоне этих ежедневных шоссейных гонок несколько дней, посвященных поездкам по монастырям, разбросанным по маленьким деревушкам на склонах холмов и гор, кажутся исполненными особого смысла, красоты и спокойствия.

Да, начало мая – слишком холодное время для купания в Средиземном море. Моря я так не узнала, только окунулась разок. Но каждое утро я говорила «Здравствуй, море!». Чтобы через несколько часов снова увидеть его седую дымку уже издалека, с высоты тысячи с чем-то метров, стоя у какого-нибудь старого замка на вершине горы. И отказываясь верить самой себе, что сюда! можно забраться! на машине!

Сначала все идет хорошо. Виноградники… Безлюдные деревеньки (может, спящие, а может – работящие, этого мы так и не узнали, а спросить было не у кого, людей не видели). Холмы, придорожные полоски травы – все пестрит россыпью алых маков. Цветовая палитра – от сизоватой зелени оливок и хвои, яркой салатной зелени чего-то только что распустившегося до насыщенно-рыжего цвета земли и песочно-серых скал. Камни скал очень теплые на вид. И такие же на ощупь. Вблизи понимаешь, что все они – со дна древнего моря: в песчаник навечно впаян обточенный морем галечник.

Но вот дорожка незаметно пошла вверх, прижимаясь к склону… Теперь можно искать глазами ближайшую вершину – на ней или рядом с ней и будет монастырь. Или замок. Или развалины чего-то древнего, даже не обозначенного на карте. Все ведь не обозначишь, если в этой стране строения XVII века – «новодел». Их еще вовсю достраивают, так как о реставрации думать рано.

Залезть на самую высокую в округе гору и там жить – очень по-испански. И еще более по-испански не махнуть рукой на безумцев, которые строят свои городки и замки из такого «ненадежного» материала, как песчаник, и словно ласточки лепят строения к совершенно немыслимым утесам. Интересно, где они берут воду на такой высоте? Мы от речек видели только названия, вода была только в Эбре – самой большой в Испании равнинной реке. Так вот, другие испанцы с этими любителями острых ощущений не раздруживаются, а прокладывают к ним на гору дорогу. Асфальтированную. С разметкой и ограждениями. С указателями. И часто не одну.

Едешь к такой деревеньке прямиком по горному хребту. Справа - пропасть. Слева – муж за рулем и опять же пропасть. Мужу не страшно. Он высоты не боится, и, как скаковая лошадь, взгляд от дороги оторвать не может. Потому всего ужаса этой красоты постичь не в состоянии. А я не могу отвести от нее глаз. Когда он, бросив взгляд в сторону и простонав что-то нечленораздельно восхищенное, все же останавливает машину и выхватывает из моих слабеющих рук фотоаппарат, я думаю только о том, что домой вернусь седая и молчаливая.

И до краев наполненная счастьем. Потому что на самой вершине, когда выйдешь из машины, уже не страшно. А просто так, что нет слов! Иногда вокруг видно километров на двести. И почти всегда край этой земли – море. Море, которое было серединой древней земли. Там, где ты стоишь сейчас, люди жили и строили уже больше тысячи лет назад. Вот эти стены, эти церкви построили они. Потом ушли в эту землю. Но они, как ты сейчас, так же смотрели вокруг.

Каждый раз стоя на какой-нибудь (для меня, к сожалению, безымянной!) вершине, я думала о том, что страну, где такие горы, море и такая солнечного цвета земля, нельзя победить. Потому что если испанец будет видеть со своей любимой горы свою землю, отданную врагам, то зачем тогда ему эти горы? Но Испанию побеждали много раз. Здесь долго правили арабы, прошли французы наполеоновской армии…

Не иначе как все они прошли через Испанию в сиесту. Только этой чудной национальной традицией могу я объяснить поражения испанцев в войнах.

Нет, я, конечно, читала, что возник этот обычай дневного отдыха давно и связан с жарким климатом средиземноморских стран… Но дома казалось, что не может же быть такого, чтобы страна, где туризм – одна из главнейших статей дохода, ежедневно погружалась в сон на три-четыре часа в разгар экскурсий, походов по музеям и магазинам… Что это за часы работы: с 10 до 13 и с 16 до 18? А в перерыв чем себя занять? Короче говоря, дома сиеста не казалась мне столь важной, чтобы всерьез принимать ее во внимание. И зря.

Хотя в мае в Испании было просто очень тепло, но совсем не жарко, сиеста – дело святое. Еще без четверти час магазинчики и музеи полны народа, но уже в самом начале второго все неукоснительно пустеет. Сиеста. Можешь лоб себе расшибить – никто работать не будет. Кроме отступников каких-нибудь. А ты мчался в этот город четыре часа, ты разобрался в дорогах, нигде не заблудился, нашел, наконец, его исторический центр и даже припарковался (тема для отдельного рассказа), но… Сиеста ноль-ноль. Ходи, смотри, удивляйся. Через три с лишним часа тебе будут рады везде. Ты, правда, будешь уже замотанный, уставший, уверенный, что картины можно прекрасно изучить по репродукциям. Один какой-нибудь музей ты еще успеешь посетить. А потом надо в обратный путь, потому что до городка с твоим родным отелем – те же четыре часа пути.

Но сейчас – сиеста. Все работающие кафе, ресторанчики, закусочные заполнены мирно вкушающими людьми. И когда ты, решив начать осмотр достопримечательностей с того, чтобы быстренько перекусить и побежать куда-нибудь с картой и фотоаппаратом в руках, начинаешь озираться в поисках места, где можно сесть… Оказывается, что все надо делать вовремя. Места заняты. Ты идешь квартал за кварталом, пока, наконец, находишь себе место, садишься и – ждешь. По нашему опыту, меню чаще отсутствует, что само по себе затрудняет дело. Но – с меню или без, заметят вас, скорее всего, не сразу. А уж обслужат… Полтора часа – тот минимум, который придется затратить на обед. Раздражало это меня ужасно! Вокруг столько гораздо более интересного, чем тарелка того, что в итоге принесут!

Я стала искать «золотой ключик», который позволил бы избежать полуденной потери времени в кафе. Мы пробовали все по очереди, включая ресторан и сэндвичи «на вынос». Тщетно. Испания победила. Тайна обеда в сиесту осталась с ней. Небольшой выигрыш по времени давала лишь покупка еды там, где видно, что тебе сразу дадут что-то в руки. При этом очень важно не садиться, ибо сев, ты пропадаешь из поля зрения официантов, так же как неподвижная муха не привлекает внимания геккона. Горькое изумление перед стойкостью вековых традиций усиливалось тем, что уже в половине пятого все «питательные» заведения снова пустеют. Можешь выбирать какое угодно, но… это же как раз те два часа, когда уже (еще!) работают музеи, соборы, парки, ради которых ты и примчался сюда!

Только спокойствие мужа, не находящего ничего горестного в том, чтобы потратить два часа на обед, служило примером того, с каким спокойствием нужно проводить сиесту. Ибо то, что это особого рода искусство, теперь мне видится с несомненностью. Отдыхать всей страной всю середину дня и при этом иметь прекрасно обработанные поля, ровные дороги и чистые улицы… Я не знаю, как им это удается. Могу только сказать: Испания, ты победила меня!
Публикации / Публикации СМИ Екб / Туризм и приключения / Зооцарство Журнал /
Наш дом
Солнечный камень
Golden Limo
Брайтон

2005-2007 ©
2005-2007 ©
Досуг в Екатеринбурге: Рейтинг сайтов

Реклама: